Nous voilà devant un MoD qui, aujourd'hui, fait couler beaucoup d'encre. Très bon coup marketing de la part de Smok sur ce MoD, en gravant différent motif sur celui-ci et en lui donnant le nom de Magneto avec l'année 1939 en dessous, on ne pouvait que s'interroger sur ses origines ;)
Grâce à mon ami Google et en passant de pages en pages, j'en suis arrivé à Marvel par rapport à l'année 1939, à partir de là ce n'est qu'une suite logique qui s'est enchaînée ou presque.
Marvel a été créé en 1939
Le nom du MoD est celui d'un des "vilains" des X-Men : Magneto
Le logo en forme d'araignée rappelle sans équivoque Spiderman
Le top cap quant à lui m'a donné un peu plus de fil a retordre, heureusement que je suis tombé par hasard sur des teasers de Ironman.
Venons en tout de même à ce qui nous intéresse le plus, ce qu'il a dans les tripes ;) ce nouveau MoD full méca téléscopique de Smok.
Ses Caractéristiques
Poids : 107g
Taille en 18350 : 8.5cm, en 18500 : 9.5cm, en 18650 : 11.3cm.
Son drop en 18650 Effest 2250mAh sur un ato à 1.8 ohm : 0.12V
Son atout
Le switch est à répulsion magnétique, ce qui permet de n'avoir pratiquement aucun "missed fire", par contre ce type de fonctionnement augmente la hauteur du MoD de part sa conception.
Avantages :
Démontage complet afin de réaliser un nettoyage parfait.
Hello, Je viens de recevoir un pack test de 12 liquides de chez D'lice. Ça va être un poil long de tester tout ça ;)
J'ai commencé la vape avec Halo, puis je me suis tourné vers plusieurs marques françaises à l'époque, car il ne devait pas y avoir que les ricains qui étaient capables de réaliser de bons liquides. Sur plusieurs marques, je me suis arrêté sur D'lice ; J'avais bien accroché avec leurs arômes et surtout leur base qui est neutre ... dans mes tribulations le DiY a pris le dessus sur l'achat de liquides ...
Depuis quelques temps, je me rends compte que je n'arrive pas à obtenir des saveurs fruités ou gourmandes comme je le voudrais. Par contre, avec les arômes tabac aucun souci, de plus, on peut les ajuster avec quelques gouttes de fruités ou de gourmands ... en fonction de l'envie.
Par manque de connaissances ou de savoir faire, je ne vais pas mettre une croix sur d'autres arômes que les tabacs. Alors, on va faire un petit retour sur la marque française qui m'avait plu à l'époque et tester leur gamme du moment. Suite, aux prochains épisodes. Bonne Vape.
PS : Le protocole de test sera le suivant :
1 tank en Genesis
Et / Ou 1 tank en Carto
et la revue avec du dry (si il reste du liquide ;) )
Je vais commencer par vous présenter la e-pipe de SMOK.
Elle est classée parmi les mécas et n'est surtout pas à considérer comme une full méca car il y a un fil pour la connexion du positif au connecteur 510.
Pour ce qui est de la matière, vue son poids (86g) j’opterai pour du laiton chromé. (edit : confirmation : pour le laiton.) Après une petite dizaine de jours d'essais en cette période de l'année, les chromes ont bien résisté à mes mains humide ;) que ce soit avec la transpiration, l'eau de mer ou l'eau de la piscine. Après, seul le temps dira si ils sont vraiment bons ; à première vue oui.
La partie technique.
Elle accepte uniquement les batteries 18350. Ce qui pour ma part est un défaut en genesis mais sur des cartos cela permet d'avoir une bonne durée d'utilisation. J'ai mesuré plusieurs fois la tension aux bornes de l'accu lorsque j'avais le ressenti d'une vape "fade" ; et bien l'accu a été régulièrement vérifié à 3.4V. Ce qui m'a donné une consommation d'environ 3 accus sur une journée (sachant qu'en Genesis j'en "mange" un peu plus du double sur ce type d'accu) Ses dimensions sont minimalistes, 55mm de haut pour 24mm de diamètre. La connexion est uniquement en 510. Et maintenant ce qui nous intéresse le plus, la conductivité. Il y a une déperdition de l'ordre de 0,4V de moyenne avant le ponçage du contact positif qui modifie les pertes à 0.35V. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi,
les contacts sont régulièrement chromés car cela influent de façon
négative sur le passage du courant.
Quelques photos de l'e-pipe démontées :
Le connecteur est un 510 sans de pas vis ego. Pour avoir une finition raccord, il faudra avoir des atos de 16mm de diamètre. Il sera nécessaire de faire un petit réajustement du plot central, lors de la réception, du fait de sa profondeur "importante". La plupart des atos que vous voudrez mettre dessus ne fonctionneront pas sans celle-ci.
Le switch quant à lui n'est, pour moi, pas "raide" comme on peut le lire ou le voir. Il est vrai que si vous voulez aller en butée vous devrez appuyer fortement, le but du switch n'étant pas d'obtenir la butée mais la circulation du courant, vous n'aurez pas à appuyer fortement. Le gros, mais très gros, défaut du switch est dans sa conception, vous ne pourrez utiliser que des batteries "flat top". Si vous inserrerez des batteries à tétons en respectant le positif/négatif vous obtiendrez un circuit fermé perpétuellement, ceci est contournable en inversant le sens d'insertion des batteries. Le second défaut, pour ma part, est la jonction positive du switch vers le connecteur. Elle est réalisée à l'aide d'un fil très très fin. Ce qui interdit l'ULR, vous me direz qu'en 18350 l'ULR est fortement déconseiller et je vous rejoints. Cela vous empêchera tout de même de faire un nettoyage facile et complet de votre e-pipe.
L'avis final est "mitigé". J'aime ce modèle pour sa discrétion et sa qualité de finition (à première vue). Les aficionados des 18350 devraient y trouver leur compte. Ce que je n'aime pas, c'est le manque de réflexion de SMOK lors de la conception. Un petit "add-on" pour pouvoir rajouter un kick ou passer en 18500 aurait été des plus agréable et n'aurait en rien gâché l'esthétique. Ensuite, l'angle du connecteur 510 aurait dû être un poil plus prononcé afin de la tenir comme une vrai pipe. Pour finir le moindre court-circuit sur la pipe fera fondre le fil, ce qui peut apparaître comme une sécurité mais vous obligera à réaliser une soudure dans un espace réduit avec du téflon à proximité ; Vous aurez 90% de chance de jeter votre jolie e-pipe à la poubelle si vous ne maîtrisez pas les soudures ou si vous votre fer est de piètre qualité. Par conséquent, je vous déconseille les Genesis dessus.
Le Tank F17 de BOGE
Si vous me suivez régulièrement, vous savez que je suis un genesis addict. Je me sacrifie régulièrement pour vous ;). Et bien, je tiens à vous dire merci. J'ai fait quelques essais pour les atos que je vous ai présentés. Et comme de bien entendu, tout le monde parle des BOGE en tant que champions dans leur catégorie. Pourquoi ne pas les essayer afin de me faire ma propre idée de ce qu'ils peuvent avoir comme rendu.
La mise en service est rapide, le rendu est excellent que ce soit sur full méca, méca, ou régulé.
Pour certains liquides que je ne supportais plus en genesis, et bien là, je les vape sans problème. Pour exemple, le tiki juice, pour ma part, est invapable en genesis alors que sur carto c'est de nouveau un régal mais sur les BOGE c'est vraiment "exceptionnel".
En ce qui concerne le montage carto + tank. Si vous prenez les cartos F16/F17 les 2 trous de 1mm pour l'alimentation sont pratiquement arasant au bas du tank ce qui permet de finir complètement le liquide qui est à l'intérieur.
Le mot de la fin
Je terminerais par cette conclusion complètement subjective, si vous cherchez quelque chose de discret, pratique et qui fonctionne bien lors de vos sorties ou pour le travail, ce setup est parfait.
Pour commencer, j'étais sceptique sur le fait de repasser à des chinoiseries après avoir enfin acquis mon "Graal" en terme de MoD Full Méca.
J'ai reçu mon K100 version "b" de chez Parivape il y a 3 semaines, j'avoue l'avoir un peu délaissé pour le steampunk mais ma chère et tendre s'est chargée de s'en accaparer afin de le tester. Si je devais le décrire de mon point de vue, ce MoD lui a plu de par son ergonomie, son design et son poids, pourtant elle n'aime pas les "bottom switch". Il faut appuyer, à son goût, beaucoup trop fort et la position n'est pas naturelle. Il faut croire que le K100 a tout même su la convaincre avec un switch souple et ferme à la fois.
Après, me l'avoir enfin rendu ;) , j'ai pu tester différente config dessus (Genesis, Carto et Dry). Le rendu m'a vraiment surpris, mais de là à penser avoir une aussi bonne conductivité ...
Une image vaut mieux qu'un long discours.
Ce qui nous donne la perte record de 0.2V, soit à peine 4.77%, sur un ato monté en 1 ohm.
Je trouve que ce point est à mettre en avant sachant que le K100 n'est rien de plus qu'une pure copie de l'empire MoD.
Il y a quelques différences entre les deux, mais c'est un peu le jeu des "7 erreurs". La différence entre ses 2 MoDs, hormis la durée de vie et la qualité de finition qui restent à prouver, est la disponibilité. Pour obtenir, un Empire MoD, il faudra s'armer de patience et être aux aguets, pour le K100, il suffit d'aller dans un Web Shop qui a fait un bon choix et qui le vend dans les 38€.
Le K100 est un vrai MoD Full méca totalement démontable et télescopique qui permet d'accepter toutes les configurations de batteries en 18xxx. J'ai tout de même une préférence pour les 18500 (8.6 cm de haut) et d'avoir une autonomie plutôt bonne (voir ma revue sur la accus). Partir avec un accu dans le MoD et 2 accus dans une boite de transport vous permettra de faire 24 heures.
La config que je lui préfère niveau design, c'est le K100 avec un RDA.
Le K100b est un MoD full méca parfait pour un premier achat (ou un second ...) puisqu'il permet à moindre coût d'avoir un look sympa, une des meilleures conductivité du marché et de part sa conception de réaliser la méthode pulse sans problème grâce à son ressort de compression de batteries qui n'est pas directement relié sur elle.
Avantages :
Démontage complet afin de réaliser un nettoyage parfait.
Intérieur du tube en laiton.
Le look.
Le télescope.
Kickable.
La conductivité.
Inconvénients :
Le télescope.
La finition du top cap, qui permet seulement de mettre des atos en 16mm afin d'avoir une finition raccord.
Asseyez-vous, prenez votre jus préféré et c'est parti pour la revue.
Hello, J'ai enfin réuni 2 choses dans mon MoD méca la conductivité et le design. C'est un MoD 18650 full méca, full laiton type steampunk de chez Pro - MS.
Le style steampunk, qu'est-ce que c'est ?
ref wikipédia
Le steampunk est au départ un genre littéraire. C'est à l'origine un sous-genre de la science-fictionuchronique, dont l'intitulé a été forgé par allusion au cyberpunk par l'auteur K. W. Jeter à titre de boutade1. Pour cette raison, il est parfois plus approprié de parler de « rétrofuturisme » pour désigner le mouvement. L'expression steampunk, qui signifie littéralement punk à vapeur, parfois traduite par futur à vapeur, est un terme inventé pour qualifier un genre de la littérature de science-fiction né à la fin du XXe siècle, dont l'action se déroule dans l'atmosphère de la société industrielle du XIXe siècle. Le terme fait référence à l'utilisation massive des machines à vapeur au début de la révolution industrielle puis à l'époque victorienne.
Mais le style steampunk quitta rapidement la seule sphère de la
littérature pour s'étendre à d'autres domaines de création et
d'expression et devenir un fandom autonome.
En un raccourci caricatural, on pourrait dire que le steampunk part du postulat que dans un univers où les machines à vapeur auraient progressé au-delà de ce que nous connaissons, les hommes n'auraient pas éprouvé le besoin d'inventer les moteurs à combustion interne. L'esthétique de cette civilisation uchronique est très différente de la nôtre, puisque l'absence de pétrole entraîne celle des matières plastiques ainsi qu'un retard dans le développement de l'électricité et de l'informatique, ou leur absence pure et simple.
Le décor s'inspire de l’architecture industrielle de la fin du XIXe siècle. L'industrie du charbon étant très développée, en parallèle avec celle de la métallurgie, le fer puddlé y tient lieu de matière première principale. De même, l'esthétique est souvent associée aux boiseries sombres et au laiton. Les engrenages complexes ou simplement décoratifs sont, eux aussi, souvent employés. Au niveau des transports, l'avion et la voiture individuelle sont souvent en retrait, en faveur du dirigeable et du train.
L'allure vestimentaire est un mélange du siècle victorien et
d'accessoires divers. Elle incorpore des éléments d'avant et après les
deux guerres mondiales. L'esthétique vestimentaire steampunk se rapproche de la mode gothique, elle aussi d'inspiration victorienne.
Tandis que l'ère de l'électronique tend vers la miniaturisation, l'élément esthétique fondamental du steampunk
est son gigantisme. Cette technologie, délibérément bloquée au stade de
la machine à vapeur, produit des constructions démesurées, complexes
extravagants de tuyauteries actionnées par des leviers et des claviers
aussi nombreux que compliqués. Les véhicules à vapeur semblent souvent
lourds et difficilement maniables, nécessitant une très forte dépense
d'énergie pour un rendement mécanique faible. Le héros classique dans ce
genre d'univers est le mécanicien de génie. Toutefois certains univers steampunks semblent posséder une avancée technologique sur l'époque contemporaine. C'est le cas des « greffes mécaniques » dans le manga Fullmetal alchemist ou dans des films comme Wild Wild West. La mécanique y est aussi mieux développée (l'araignée mécanique de Wild Wild West), tout comme les automates à vapeur.
Pourquoi Pro-MS, c'est orienté vers le steampunk ?
Sébastien c'est orienté vers ce style, lorsqu'il est devenu modeur "confirmé". Il voulait créer des pièces uniques. La découverte des écrous, engrenages et autres pièces du style steampunk a été fortuite mais lui a donné le déclic qu'il recherchait.
Chaque MoD est il unique ?
Chaque MoD que crée Pro-MS est une pièce unique de part son numéro mais aussi car ce que réalise Sébastien est de l'art steampunk. Ce qui donne la certitude que vous ne retrouverai jamais 2 fois le même MoD.
Dans quel matériaux peut-on commander des MoDs chez Pro-MS ?
On peut avoir un MoD soit en Cuivre, soit en Laiton, soit en Alluminium. Il faut savoir que les MoDs Steampunk ne peuvent avoir leur corps et leurs pièces décoratives qu'en Cuivre ou en Laiton. (Question de sourdures) Si vous désirez un MoD léger, les corps en aluminium sont plus adaptés. Par conséquent vous devrez vous orienter vers les gammes, Matrix, Trinity, ...
Revenons au Steampunk #20
Qualité de conductivité.
5 à 7% de perte. ce qui nous amène en tête d'ato entre 3.95V et 3.4V. La plage de travail est intéressante car elle va permettre d'adapter pas mal de consommables. Pour les genesis où l'on vape très haut en puissance, entre 15 et 20W ; il faudra régler sa résistance vers les0.8 ohm. Pour les carto où l'on vape généralement de 8 à 9W ; il faudra régler sa résistance vers les 1.5 ohm Pour les montages fibre, la plage se situe entre 7 et 8.5W ; une résistance de 1.65 ohm sera efficace.
Poids / Taille.
Le petit bébé fait tout de même son poids : 135g nue comme un vers. Ceci dit pour un full laiton, c'est un peu normal. Et c'est une bête de 10.2cm de haut sur 2.3cm de diamètre. Comparaison avec un VAMO 18350.
Matériaux
Le steampunk #20 a été fait en full laiton afin d'obtenir la meilleure conductivité possible.
Garantie
Tous les MoDs Pro-MS sont garantie à vie, sauf défaut d'utilisation, ou lancé de poids avec, ...
Avantages
L'avantage indéniable de tous les MoDs Pro-MS est la conductivité, pour moi il se place au même niveau voire au dessus d'un DoN. MoDs personnalisable.
Inconvénients
Les MoDs full laiton sont lourds, un public féminin trouvera plus facilement chaussure à son pied dans l'aluminium mais n'aura pas le choix du style "steampunk" dans la déco.
Hello, Je vais commencer par vous donner l'adresse du site qui m'a permis de réaliser cette """étude""" : dampfakkus Quelles sont les divers types de batteries utilisées dans les MoDs :
les 10xxx
les 14xxx
les 16xxx
les 17xxx
les 18xxx
les 26xxx
cela fait quand même pas mal de types différents sachant que dans chaque famille il y a diverses tailles :
xx350 (ou xx340)
xx440 (ou xx450)
xx500 (ou xx490)
xx650 (ou xx640)
Ce qui nous donne tout de même un nombre exorbitant de combinaisons, sans compter les chimies qui diffèrent. Nous ne nous "intéresserons" pas à la chimie, non pas par manque d'intérêt, mais je devrais écrire un roman de xxx pages qui serait encore plus subjectif que cet article.
Ces chiffres ça veut dire quoi ?
XXYYZ, c'est comme cela qu'il faut lire la dénomination d'un accu. XX pour le diamètre en mm. YY pour la hauteur en mm. Z pour le format, 0 pour circulaire et 1 pour hexagonal.
Sur l'image ci-dessus, nous avons donc un accu de 26mm de diamètre qui fait 65mm de haut et de forme circulaire.
Les marques, ça sert vraiment à quelques choses ?
Oui ! Mais une marque ne veut pas dire qualité. Pour aller au plus vite : PAS DE NO NAME ;) PAS DE SOUS MARQUE Les fabricants reconnus essayent d'être au plus proche de la valeur annoncée en terme de capacité. Un petit exemple sur des 18650 parmi tant d'autre :
UltraFire pour 4000mAh annoncé obtient 8mAh réel (ça fait peur)
Efest V2 2600mAh obtient 2510mAh
AW pour 2000mAh obtient 1910mAh
Fenix pour 2600mAh obtient 2430mAh
GTL pour 3300mAh obtient 850mAh (triste n'est ce pas ?)
Sanyo pour 1600mAh obtient 1495mAh
J'arrête là, car la liste serait longue.
Si j'ai une grosse capacité, j'aurais une grosse autonomie ?
Oui, mais non. Chaque marque ne se vaut pas dans l'utilisation que nous avons. Pour exemple, toujours en 18650 :
Les Fenix sont de très bonnes batteries mais pas dans un MoD car la décharge de départ est beaucoup trop violente. Par contre dans une lampe torche, elles sont remarquables
A l'inverse SANYO, n'est pas une marque que j'utiliserais pour une lampe torche car la durée de vie n'est pas suffisante. Mais dans nos MoDs, elles font parties des meilleures car la décharge de départ est très lente
Et maintenant que je suis complètement pommé, je choisis quoi ?
C'est là que l'on va rentrer dans le "vif" du sujet. Je vais partir sur ce qui est pour moi la meilleure batterie dans chaque dimension (je ne parle pas, ici, de ULR mais de VLR au maximum), pour un MoD méca, par rapport à ce que j'ai pu trouver comme information :
16650 : Sanyo UR-ZT 2200mAh (même accu que la 17650, non respect de la norme, mais rentre tout de même dans la catégorie)
16500 : manque d'information
16340 : Efest V2 IMR 550 mAh
14650 : Efest V1 Flat IMR 950 mAh
14500 : Efest V1 Flat IMR 700mAh
10440 : Efest V1 IMR 350mAh
Je ne suis pas pro Efest, malgré le fait que sur 16 batteries j'ai 3 AW, 2 Panasonic, 1 Sanyo et 10 Efest ;) de 18350 à 18650 et bientôt des MNKE (si un jour, je les re-commande. Ce sont les plus efficaces en ULR)
C'est très bien tout ça, mais quel est l'accu qui convient ?
La 26650 de chez Efest sort largement du lot, mais est tout de même assez imposante. Cela peut être le bon choix pour ceux qui ont de bonnes mains ou besoin d'une grosse autonomie. La Panasonic 18650 CGRCH, est un bon choix mais peut en rebuter certain de part ses dimensions. Pour un public plus retissant à l'idée d'un "gros" MoD, l'AW IMR 18500 1100mAh est le bon compromis. Les autres accus, sont certes très bien en fonction de vos choix, pourtant ils ne vous permettront pas de partir tranquille sur une longue période. Voici les courbes des 3 accus cités :
Cette analyse n'est bien sûr que mon avis, cela vous donnera peut être un axe d'orientation dans la recherche d'accu pour vos MoDs méca.
Pour finir, je tiens à vous avertir que les accus que nous avons entre les mains ne sont pas des piles classiques et peuvent avoir des réactions chimiques plus ou moins dangereuses. Voici 2 liens supplémentaires pour vous informer sur les accus : Le monde des accumulateurs et batteries rechargeables. site de "mise en garde"
Désolé pour mon absence sur le blog. De "petites" difficultés de timing, mais pas de soucis des revues vont bientôt sortir. Dans le désordre : - Faire le bon choix dans la jungle des accus - le K100 ou une chinoiserie surprenante - le steampunk de pro-ms Bonne Vape et à bientôt.
Hello, Et bien voilà, elle est enfin arrivée cette revue.
C'est la première création de RiCo, il faut donc penser à tout ça lorsque l'on "juge" cette création : Paris ne s'est pas fait en un jour. Je vous présente l'objet :
Elle est faites en bois d'amarante, ça particularité est de changer de couleur au soleil pour devenir comme ceci :
Pas mal non ? Venons en à la description technique :
accu : 18350
connecteur : 510
Switch : électrique 5A
Chargement des accus : façade
Taille : 4.15 x 4 x 6.3 (L x l x h)
Conductivité : 3.7V à l'accu / 3.35V à l'ato avec une résistance de 1 ohm
Ce que j'aime dans cette Woodbox :
le bois
le touché
Le ressort de maintient
le fait qu'on puisse la poser facilement (très bien durant les apéro :p)
Le switch très agréable
Ce qui m'a moins plus :
La qualité des soudures
Le trou du connecteur 510 un poil trop grand
Ce qui peut être travaillé :
Le visuel de la box (gravures, ...) pour qu'elle puisse être aussi adaptée à un public féminin
La mise en place de l'accu
Pour ma part, c'est devenue ma Wood Box Dry. Je la trouve parfaite dans ce rôle car elle est légère, sa surface de contact au sol la rend très stable et facilite le remplissage de l'ato. Merci à RiCo pour ce jolie cadeau. La revue :
Hello, Difficile de vous présenter un simple tank, tous les utilisateurs de carto connaissent bien les tank. Oui, mais ; l'AGR a, pour moi, l'avantage d'être "easy to use" : finit les "filler", finit les problèmes de remplissage lorsque vous sortez ...
A contrario, il est vrai qu'il a une tendance à fuir si le remplissage est mal "réalisé". J'ai été très déçu au début car c'était fuites sur fuites. Pour une fois ;) , ce n'est pas moi qui est trouvé la solution puisque je ne suis pas l'utilisateur principal, mais ma femme. La réponse au problème est simple, ne pas remplir le tank à la verticale mais à l'horizontale.
L'AGR en détail :
les matériaux utilisés sont full inox
il est fournit avec 2 vitres en poli-propylène : carto standard et XL
il résiste bien aux chocs (j'ai malencontreusement testé une chute de la table)
sa taille en standard est de 4.5cm et 5.5cm en XL hors drip tip.
Le reproche que je peux lui faire qui est in-corrigeable est qu'il n'y a aucune vis de remplissage de remplacement. Vue la taille, il faut vraiment faire attention à ne pas la perdre sinon, soit vous trouvez une vis M2, soit le tank est à remplacer. On est parti pour la séquence vidéo, qui permet de vous montrer le montage du tank avec le carto.
Bonne Vape.
PS : - Une autre solution pour le remplissage par Chichoux83, est de remplir le tank à l'envers afin que la pression soit libérer par le trou d'air du carto. - Encore une, cette fois par lolo09, dévisser le caps du haut, remplir, enlever la petite vis, revisser le cap du haut, remettre la petite vis. Petit inconvénient tout de même, il reste quelques petits risques de fuites mais très légers.
J'ai reçu de chez Parivape, il y a quelques jours la V2 du "A8" dans une jolie boite en "alu" sous blister. Cette "écrin" contient, l'atomiseur monté avec une résistance, 2 résistances supplémentaires en spare, un tournevis de précision et un flacon aiguille. Ça donne envie, une présentation comme celle-ci.
D'après ce que j'avais pu lire, l'atomiseur A8 était vraiment exceptionnel en montage fibres. Très bon rendu des saveurs et un hit excellent, une sorte de dry avec une réserve. L’enthousiasme était au RDV.
Et bien non, cet ato m'a déçut.
La V1 était totalement démontable grâce à son tank avec pas de vis, la V2 n'a plus ce système. Le tank est "fixe", le démontage peut tout de même être réalisé avec de jolies pinces qui abîmerons l'ato. Cela a été ma première déception.
Il est désigné comme un ato fibre ayant des similitudes avec le dry. Étant fan du dry, je peux vous dire que la non plus ce n'en est pas. Ce n'est rien de plus qu'un ato fibre reconstructible au même sens que certains Vivi, ...
Pour ma part le "A8" est un échec pour plusieurs raisons :
le prix ; au même tarif on peut avoir un AGA T2, le monter en fibre et obtenir à peu près le même rendue.
La conception du plateau avec ses plots positifs très écarté. Difficile de réaliser un montage en dessous de 5 tours.
L'évolution qui est plutôt une régression. Elle rend très difficile la mise en place des mèches et le nettoyage.
Son seul point positif, en V2 tout du moins, est l'arrivée d'air se faisant sous la résistance. Cela amène beaucoup plus de goût/hit que sur le montage avec l'AGA T2.
Vous allez vous lancer dans le reconstructible et le choix proposé ne vous parle pas. Vous réalisez vos montages et vous aimeriez un résistif adapté à vos montages sans devoir tester tous les résistifs du marché. Vous êtes tombés sur le bon article. ;) J'ai fait un petit tour des boutiques que l'on peut trouver sur le Web. Au prix du mètre de résistif, changer de boutique pour tous les tester m'aurait certainement coûté plus cher en frais de port qu'en matériel. J'ai choisi Parivape, puisqu'ils proposent une large gamme de résistifs. Je vais commencer par de la technique pure, soit des chiffres. La première liste vous donnera les points de fusion de chaque type de résistif, car cela ne dépend des dimensions. Plus le point de fusion est élevé, "meilleure" sera la montée en température (oui, mais pas que ...)
Kanthal A1 : 1400°C
Kanthal A : 1350°C
Kanthal D : 1300°C
NiCr et Inox : 900 à 1000°C (cela dépend de la composition moléculaire)
La résistivité est ce qui nous intéresse le plus ici. J'ai opté, afin de vous donner des valeurs indicatives, pour un montage autour d'un tube de 2.7mm de
diamètre avec 4 tours de résistif ; soit le type de montage le plus
courant en genesis. Les valeurs sont obtenues à partir de mon VAMO. Celles-ci ne peuvent pas être considérées comme d'une exactitude absolue mais fortement indicatives.
Kanthal 0.15 : 2.4 ohm
Kanthal 0.20 : 2 ohm
Kanthal 0.25 : 1 ohm
NiCr 0.15 : 2 ohm
NiCr 0.21 : 1.6 ohm
Kanthal Ruban 0.3x0.1 : 2.2 ohm
Kanthal Ruban 0.5x0.1 : 1.2 ohm
Qu'en est il de l'encrassement ? Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Le Kanthal plat s'encrasse très peu et se nettoie plus facilement à la brosse à dents que les autres. Par conséquent, mieux vaut utiliser du plat avec des liquides à forte composition en VG. En ce qui concerne les montages, les fils ont l'avantage sur le ruban par leur facilité de mise en œuvre. Vous donner
le meilleur résistif serait complètement subjectif. Par contre, je peux
vous donner les plus adaptés à tel ou tel type de
liquides. Le NiCr ou l'inox sont pour ma part des résistifs plus adaptés à des saveurs fruitées ou gourmandes "légères". Le Kanthal, quant à lui, est destiné à des arômes tabacs et gourmands. Pour terminer, voici les 3 types de résistif que j'utilise majoritairement :
Sur mes MoD méca :
le ruban en 0.5x01 (saveurs tabacs principalement) : 3 tours
Le Kanthal 0.25 (saveurs tabacs exclusivement) : 3 tours
Sur mes MoD électro :
Le ruban en 0.3x0.1 (saveurs tabacs et gourmandes) : 3 tours
Le NiCr en 0.20 (saveurs fruités exclusivement) : 4 tours
Place maintenant à la vidéo du protocole de test :
J'espère que cet article vous aidera dans le choix de vos résistifs.
Bonne Vape.
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Méthode de calcul pour obtenir le nombre de tours à réaliser en fonction du résistif pour avoir sa résistance désirée, fournit par Pascal Schwarz :
Prendre la valeur du résistif au mètre, que l'on appellera : R (normalement fournit par le vendeur) Obtenir la valeur du résistif au millimètre : Rmm = R/1000 Prendre le diamètre de son mesh ou de sa mèche, que l'on nommera : D La valeur de la résistance souhaité sera notée : r Calcul du nombre de tours à effectuer, que l'on nommera : T T = ((r / Rmm) / (D x 3.14)) - 1 Le 1 c'est pour le branchement. Merci pour cette méthode de calcul.
Je viens de passer la barre des 100 abonnés, alors quoi de plus que de vous dire un grand Merci. En cadeau, un petit "contest" pour les abonnés (ou futurs abonnés sur YouTube).
Grosse revue sur l'entretien du matériel. Et oui, le matériel s'entretient ^^
Pour commencer, il est vrai que je suis assez bien équipé pour l'entretien, chacun de vous peut se fournir facilement le même type de matériel pour "peu cher".
Il vous faudra pour réaliser toutes les opérations présentées dans la vidéo :
une cuve à ultra-sons : 35€ FDPI (vous pourrez vous en servir pour beaucoup d'autres choses, bijoux, appareils dentaire, pièces de collection ... )
du vinaigre d'alcool blanc
de l'essuie-tout
du papier de soie : 5€ les 10 feuilles de 5cm x 7cm
du papier à poncer supérieur à 800
de la graisse au cuivre : 20€ les 20ml
une vieille brosse à dent
et beaucoup de patience
Vous allez, je suppose, être surpris de ce que l'on obtient avec cela et de l'utilité de ne pas oxyder ses mesh en Genesis car ils deviennent vraiment facile à nettoyer.
Place à la séance entretien :
Si vous avez tenu jusqu'au bout vous avez pu voir que le matériel ressort propre et à la limite comme neuf.
Bonne Vape.
PS pour Michael (et p-e d'autres) :
Mes drip tip sont commandé chez Parivape : ici
Hello, Cela faisait un petit moment que je n'avais pas fait de revue sur le DiY, voilà qui est corrigé. Dans cette revue, je vais vous donner les difficultés que je rencontre avec les arômes dit "gourmands" sur les dosages. Je vais, par la suite, vous montrer l’utilité de créer tous ses liquides avant de les mélanger pour obtenir un "complexe" et comment l'affiner. Une revue certes simple, un poil longue, pourtant c'est ce qu'il m'a fallut pour montrer un peu la façon dont je "travaille" mes liquides. Bonne vape et bonne séance ;)
Hello, J'ai enfin reçu ma commande faite directement en chine.
Je vais commencer par la durée de livraison : 15 jours Je trouve cela "correct" pour un produit qui est passé par la poste chinoise en mode classique. (note 4/5) Le colis est bien empaqueté, le VAMO n'a aucun aspect esthétique détérioré, aucune rayure et même le petit logo CE (ce qui me fait un poil sourire). (note 4/5) Le MoD en lui même, il n'a pas le nouveau joint autour du positif, ce qui veut dire que je devrais le changer à un moment, le ressort est quant à lui modifié pour lutter contre ses anciens problèmes de chauffe. Les pas de vis sont ultra rigide, après les avoir enduits d'une graisse au lithium ça va mieux. Aucun problème rencontré lors de la mise en route. J'ai testé les fonctionnalités en les comparant à mon "ancien" VAMO : aucun problème. Les boutons sont un poil plus lâche que sur l'ancien. (note 3/5) La grosse déception est là : j'ai commandé un SS et j'ai reçu un Chrome. (note 0/5) Contact vendeur pour le signaler, réponse rapide : "renvoi à ma charge, et changement du produit" ce qui revient à le payer 2 fois plus cher. Et devoir attendre entre 4 et 8 semaines. (note 1/5)
Note Globale : 2.4/5
Pour en venir à la conclusion suivante, acheté en Chine c'est économique et comme je l'ai déjà écrit, c'est de la loterie. Je préfère tout de même que le problème soit sur la finition que sur l'électronique. Je tiens aussi à rappeler qu'il n'y a aucune garantie dessus. Bonne Vape
Hello, Cela fait une petite dizaine de jour que je teste une méthode pour Genesis avec du câble en inox comme ceux là.
Et bien, que dire :
C'est vraiment mauvais
C'est super bon
Voilà, la conclusion fort appréciable. ^^
En fait, il y a énormément de "paramètres" dans cette technique. Le diamètre du câble, le support pour le coil, et le type de coil.
J'ai testé 3 diamètres différent de câble inox : le 3mm, le 2mm et le 1mm. J'ai testé divers paramètre avec la chaussette en fibre, le "love mesh" en 200 et le mesh sur toutes la longueur. Pour ce qui est du résistif : j'ai testé du kanthal 0.20, du 0.20 tressé, du NiChrome 0.20 et de l'inox 316L. L'inox 316L et le NiCr ont été éliminés rapidement car je les ai trouvés trop cassants avec cette technique. Resté en lisse le Kanthal, j'aurais aimé le testé avec du kanthal plat mais j'attends le colis. (Peut être présenté dans le tuto en vidéo) Pour ce qui est du support coil, le mesh reste, pour moi, toujours le meilleur. J'ai éliminé au second test la chaussette. Par la suite, j'ai opté pour un recouvrement du câble sur les 2/3. Pour les diamètres, sur ce que j'avais vu et lu, les plus utilisés sont le 3mm et le 2mm. Ils doivent certainement convenir à certain, pour ma part, pas du tout. J'ai donc pris du 1mm qui a répondu à mes attentes sur le rendu hit/arômes/vapeur.
Voici donc une configuration hybride (pour ne pas dire bâtarde) que j'utilise :
câble inox en 1mm
mesh 200 sur 2/3 de la longueur du câble
du Kanthal 0.20 (tressé ou pas) fonction de la résistance à obtenir VLR, LR, ou standard.
L'avantage avec le câble est le rendu sur le hit et la vapeur, et "l'économie de mesh réalisé". Son réel avantage est que l'on peut descendre son taux de nicotine d'un cran sans craindre pour le hit, de plus, en passant le air hole à 1.4mm on obtient une vapeur assez (voire très) importante sans l'impression d'avoir un tirage trop ouvert.
Bonne vape. Bastos. --- Avertissement --- Le câble inox doit être nettoyer correctement. En France, je n'ai pas encore trouvé de sites en vendant pour la vape, à contrario on en trouve facilement dans les magasins auto/moto, vélo et bricolage. Ces câbles sont graissées dû à l'utilisation pour laquelle ils sont prévus. Pour les nettoyer :
faire bouillir de l'eau
tremper le câble dedans durant 5 minutes
le mettre dans une machine à ultra-son (même type que celle pour les appareils dentaires)
J'ai reçu, il y a une semaine mon second AGA T2 (ou mon 4ème AGA) en provenance cette fois de chez Vapstor au prix de 26.95€. Il fait parti des atos Genesis que j'aime dans ce qu'on appelle les chinoiseries. ^^
C'est un ato Genesis classique, ses spécifications techniques sont :
Longueur : 53mm
Largeur : 22mm
Poids : 63 g
Réservoir : 3,2ml
Pas de vis : 510
Drip tip : 510
Matériau : Acier inoxydable / Pirex
Trou de flux d'air : 1.2 mm
Trou de mèche : 2.5 mm
Il permet avec la nouvelle révision, de réaliser des montages mesh beaucoup moins oxydés. Les deux modifications majeures apportées au T2 sont :
La modification du plateau permettant de réaliser des dual coil sans perçage supplémentaire.
Les joints toriques "rouge-orange" remplacé par des joints avec "un profil en U"
Je qualifierai, cet ato, de "roots" dans le sens où il est d'une robustesse exceptionnelle, peut se "bricoler" facilement et permet de réaliser des montages rapides sans trop de surprises lorsque l'on débute (plateau de 20mm).Si le chrome vous déplaît, un petit coup de papier verre entre 400 et 1000 lui donnera un effet SS.
Place à la petite vidéo, enfin petite :s, la première partie est une présentation de l'ato et dure jusqu'à 11'30, la seconde est la réalisation du mesh sur l'ato.
Bonne Vape.
PS : le trou d'air doit être devant le mesh, ce qui est très facilement réalisable avec le caps enficheable sur les O-ring.
